Unsere Ausflüge rund um El Chaltén	Verbreitungsgebiet Nothofagus	Nothofagus, Blätter	Alter Nothofagus

Die seltsame Verbreitung des Nothofagus geht auf die Trennung der Landmassen von Gondwana vor 200 Millionen Jahren zurück. 

Als wir bei der Brücke über den Río Eléctrico aussteigen, regnet es waagrecht, was den zweistündigen Anmarsch zum Nothofaguswald unmöglich macht. Nach weiteren 27 km Fahrt auf einer schlechten Schotterpiste erreichen wir den Lago del Desierto (Wüstensee), an dem es nicht regnet. Auf der Fahrt dorthin kommen wir an einem argentinischen "Nationalheiligtum" vorbei. Es erinnert daran, dass das Gebiet erst 1965 von den Argentiniern mit Waffengewalt zurückerobert wurde. Das wissen längst nicht alle Chilenen! Die Grenzziehung in diesem Gebiet ist bis heute umstritten. Die beiden Länder einigten sich damals, den Konflikt ruhen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt "in nächster Zukunft" neu zu verhandeln. Diese "nächste Zukunft" ist allerdings bis heute noch nicht eingetreten. 1985 stellte die argentinische Regierung die Weltöffentlichkeit vor vollendete Tatsachen, indem sie Gründe in dem bis damals unbesiedelten Gebiet an willige Siedler verschenkte und Staatsbeamten, die sich dorthin meldeten, höhere Gehälter bezahlte.

Wir beschließen eine Wanderung am Nordufer des Sees zu machen. Da es hier kaum ausgetretene Wege und keine Markierungen gibt folgen wir, so gut es geht, erkenntlichen Spuren. Diese enden bald zwischen dem See und einer Felswand. Wir legen eine Nachdenkphase ein, die wir mit einem Imbiss überbrücken. Es dauert nicht lange bis sich eine Schülergruppe mit Lehrern nähert, die ebenfalls eine Verlegenheitsjause einnehmen. Von den vier Lehrern, die mit Vierzehnjährigen einen "Abenteuerurlaub" auf einem Campingplatz machen, kann gerade einer Englisch. Die Gruppe ist sehr anhänglich und folgt uns, als wir uns wieder auf den Weg machen.

Der Wald ist sehr unberührt und für einen Mitteleuropäer botanisch jedenfalls interessant. In den Astgabeln des Nothofagus wachsen parasitäre Schlauchpilze (Digüeñe). Sie sind genießbar und schmecken süßlich. Es ist in der Jahreszeit noch zu früh, aber am Boden finden sich gut erhaltene Exemplare vom Vorjahr.

Der Rückweg begann mit einer nicht alltäglichen Beobachtung eines Ententrios, das sich im Gletscherabfluss schwimmend, tauchend und flatternd flussaufwärts kämpfte.

Beim weiteren Rückweg machte sich der patagonische Wind, von dem wir vormittags verschont geblieben waren, wieder sehr störend bemerkbar. Nicht unlustig war, dass ich Arvid oder er mich - so genau lässt sich das nicht sagen - zweimal verlor. Immer wenn er sich - aus welchen Gründen auch immer - seinen Gürtel enger schnallte, verließ er den Weg und verschwand. Ich vermutete ihn jeweils hinter mir, wartete, ging zurück, wieder vor... Als ich eine entgegenkommende Dame schließlich fragte, ob sie einen weißbärtigen Herrn gesehen hätte, unterbrach sie mich und sagte spontan: "Looking like Santa Claus?" Da wusste ich, dass er mich irgendwie überholt haben musste. Leider hatte Arvid große Probleme mit seinem Schuhwerk, das zwar neu, den Anforderungen im steinigen Gelände jedoch nicht unbedingt gewachsen war. Ich erinnerte mich sofort an die kollegiale Gosaukammumrundung, bei der Manfred - ich verschweige dezent seinen Familiennamen - mit Deichmanns unterwegs war. Liders (aus Chile) sind noch viel schlimmer, sodass Arvid zum Schluss schon schwer kämpfte. Er hatte mein Mitleid, das ihm auch nicht half, und deshalb genoss ich die Wanderung durch den Nothofagusurwald und die prächtigen Aussichten dennoch.

Auch am Rückweg boten sich noch beachtliche Ansichten:

Kurz vor unserer Ankunft im Hotel begegneten wir dem Nachbarn, der seine Alpakas, die er in der Früh auf die Weide geführt hatte, wieder zurückbrachte

Was Arvid und mich schon seit Tagen bewegt, ist die Frage, ob wir Wandern, Bergwandern, Spazieren, Weitwandern oder Trekking waren. Hängt es von der Länge, der Breite oder Güte des Weges, von der Zeitdauer, von der Steigung, der Schönheit der Gegend oder von der Frequentierung des Weges ab? Da die Übergänge naturgemäß (Thomas Berndard) fließend sind, haben wir uns geeinigt, dass das einzige Kriterium vermutlich die Ausrüstung (heute: das Outfit) ist. Mit Trekkingsocken (von Falke), Trekkingschuhen, Trekkinghose und Trekkingrucksack bist du vermutlich ein echter Trekker. Ein richtiger Trekkingrucksack sollte unbedingt nicht nur über die Schultern, sondern auch über den Kopf reichen. Ich zum Beispiel hatte lediglich Trekkingsocken, Bergschuhe, eine Jean und einen 40-Liter-Rucksack und eine Pudelhaube! Also was war das jetzt? Unwissend, ob wir nun Wandern, Bergwandern, Spazieren, Weitwandern oder Trekking waren - es war ein schöner, erlebnisreicher Tag

Kapelle	In Memoriam

Wäre doch gestern heute oder heute gestern, dann wären ,würden, hätten wir... Der schönste Tag in dieser Saison laut Pedro meinem "Spontanfreund" aus Punta Arenas ist heute. Also gut, fahren wir zum Lago Viedma und dem Gletscher gleichen Namens, der sich nach 70 km in den See schiebt und dort abbricht. Der Viedma-See variiert in seiner Größe enorm und hat je nach Wasserstand zwischen ca. 1100 und 1600 km². Die Größe des Gletscher wird mit 575 km² angegeben. Wir sind eine Stunde vor Abfahrt des Bootes an der Anlegestelle, von wo aus uns das Boot zum kalbenden Gletscher bringt. So versuche ich mich zum Zeitvertreib an ein paar Blumen- bzw Tierbildern. Einige auch bei uns bekannte Pflanzen wachsen hier in Zwergform.

Der Bronzekiebitz ist durch unsere Anwesenheit sehr verstört. Er fliegt regelrechte Angriffe gegen die Eindringlinge und schreit schrill. Er hat vermutlich ein Gelege in der Nähe von dem er ablenken möchte.

Schließlich besteigen wir unser Boot, das uns ca. 15 km direkt zum Gletscherabbruch bringt. Auf dem See bläst der Ventus patagonicus so heftig, dass man sich auf dem Oberdeck zeitweise nur schwer bewegen kann. Langsam nähern wir uns der Gletscherzunge. Die 30 m hohe Gletscherwand beeindruckt ebenso wie die umhertreibenden Eisberge im leuchtenden Blau.

Anlanden dürfen Gäste, denen 100 € für das Betreten des Gletschers und ein paar Schritte mit ausgeliehenen Steigeisen nicht zu teuer sind. Die Motive Fitz Roy und Cerro Torre ziehen mich immer wieder in Bann.

Die Genauigkeit der Orientierung mit GPS auf einem einfachen Smartphone ist mitunter verblüffend und bei Weggabelungen ohne Beschilderung oft von Nutzen. 

Morgen wollen wir El Chaltén in Richtung El Calafate verlassen. Um die Hotelrechnung zu begleichen, musste ich täglich mit Bankomat- und Kreditkarte die maximale argentinisch begrenzte Summe beheben. Bezahlung mit Kreditkarte ist zwar möglich, aber um eine Art "Mehrwertsteuer" von etwa 20% teurer. Wer denkt an so etwas? Der Ausspruch "Nur Bares ist Wahres!" hat hier besondere Bedeutung. Arvids Kenntnis der mitunter seltsamen Bräuche hier waren Gold wert.

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