Reisebericht mit vielen Fotos von einer Chilereise vom November und Dezember 2012

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Von Putre auf der Panamericana zurück nach Puerto Varas

Die Rückfahrt führt zunächst 3500 Höhenmeter talwärts, wo wir in der Nähe von Arica die Panamericana (=Ruta 5) erreichen. Die Talfahrt ist angesichts des Schwerverkehrs auch nicht schneller als die Bergfahrt. Zwar ist der Weg bekannt, die Gegenden präsentieren sich aber dennoch neu.

Bilder zum Vergrößern anklicken! (gilt für den gesamten Reisebericht)

Die Vielfalt der Kakteen ist groß und sie ähneln einander nur auf den ersten Blick. (Foto1) Immer wieder gibt es stumme Zeugen von schrecklichen Verkehrsunfällen und sicher gehen viele schlimmer aus, als der hier dokumentierte, bei dem sich offensichtlich nur die Ladung selbstständig gemacht hat. (Foto2)

Hoffentlich ist sonst nichts passiert! Es war kein LKW weiter unten zu sehen, was leider nicht immer der Fall war.

Armleuchterkakteen als Höhenindikatoren. Sie bevorzugen Höhenlagen zwischen 1700 und 3000 Meter. >>>				<<< Die platte Bemerkung "Wasser ist Leben" stimmt.
	Kandelaber- kakteen		Wüstenoase bei Arica

Auch in Chile lächelt jeder Mann, der den richtigen Baumarkt mit entsprechendem Material bzw. Werkzeug gefunden hat und heimwerken darf.
Wir übernachten wieder in Iquique. Beeindruckend die 4km lange über 200m hohe Düne Cerro Dragon im Süden der Stadt, die sich zwischen Meeresterrasse und dem Anstieg zur Hochebene befindet.

Baumarktwerbung vor Arica	Cerro Dragon in Iquique

Düne Cerro Dragon in Iquique

Von Iquique nach Chañaral ist es eine ordentliche Strecke, die mir schon größtenteils bekannt ist. Dennoch gibt es immer wieder Details, die mir bei der Hinfahrt entgangen sind. Es gibt durchaus weniger interessante Abschnitte, weil kaum Berge in der Nähe sind, bzw. das senkrechte Sonnenlicht zur Mittagszeit wenig Kontraste hergibt. 

Pampa del Tamarugal	Fahrt durch die Pampa del Tamarugal	Salar de Llamara

Verkehrs- und Hinweisschilder in Chile sind ein eigenes Kapitel, worüber wir zu diskutieren genügend Zeit haben und allerlei originelle Ideen entwickeln. Aber auch das hat sicher mit der Coriolis-Kraft zu tun, die auf der Südhalbkugel eine andere Richtung hat. Darum schreiben nach meinen Beobachtungen auch hier viel mehr Menschen als bei uns mit der linken Hand. Wer hat bitte schon überprüft, ob homöopathische Lösungen von Bad Ischl in Iquique wirken? Ganz zu schweigen von rechts- bzw. linksdrehenden Lactobakterien im europäischen Actimel, die hier sicher schwindlig werden und die Verdauung möglicherweise genau umgekehrt beeinflussen. Stoff für mehrere Dissertationen. (siehe auch...)
Mittlerweile hat mich Arvid als Lenker akzeptiert, d.h. er schläft, während ich fahre. Im Norden fahre ich gern und viel. Die Straßen sind durchwegs asphaltiert, wenn auch durch etliche Baustellen und Umleitungen ein wenig unterbrochen. Es gibt fast ausschließlich Schwerverkehr oder Lokalverkehr der Minenbetreiber mit ihren typischen Pickups. Durch Tempo 100 bis maximal 120 ist das Fahren eher gemütlich. Die Verkehrsdisziplin übertrifft die unsere bei weitem. Selbst bei seit Jahren stillgelegten Bahnübergängen, bei denen man das Stoppschild offenbar vergessen hat, wegzuräumen, bleibt jeder Chilene stehen. Es gibt aber auch Bahnübergänge, an welchen man besser wirklich genau schaut. Aber wie unterscheidet man die einen von den anderen?

			Foto 1: Typisches Minenfahrzeug mit halbkreisförmiger Antenne und Einsatzblinklicht mit übergestülptem Schutzsackerl (links oben).  Foto 2: Bei einem Übergang dieser Bahn ist Anhalten ratsam.
Pickup	Zug in der Atacama

Eine Kuriosität ist auch der Grenzübertritt von der ersten in die zweite chilenische Region. Da die erste Region Freihandelszone ist, gibt es eine Zollkontrolle, die mitunter ganz schön lange dauern kann. Trick für Urlauber-PKWs: Man fährt beim Einreisen langsam über die Grenze ohne Einreisepapiere abzuholen und auszufüllen. Das ist möglich, weil es beim Einreisen ja keine Kontrolle gibt. Beim Ausreisen stellt man sich dumm, wird freundlich belehrt, was man in Hinkunft zu tun hätte und spart so viel Zeit mit unnötigem Papierkram. Der Kontrolle entgeht man natürlich nicht. Der Zöllner hat ein original verschlossenes Fruchtsaftpackerl mehrmals beäugt, geschüttelt, abgehorcht, umgedreht, geschüttelt, nochmal abgehorcht und schließlich gefragt, was denn da drinnen sei. Auf die Antwort "Fruchtsaft" bekommen wir einen A6-Blockzettel mit Stempel, Autonummer und Unterschrift des Zollbeamten. Dieser Wisch öffnet 50 Meter weiter den Schranken und man hat dadurch viele gewissenhafte Zettelausfüller überholt.

In Antofagasta fahren wir, durch eine Umleitung bedingt, durch ein Industrieviertel. Die beiden Mulden für einen Kipper sind bei weitem nicht die größten, die neben unzähligen Riesenbaumaschinen hier produziert bzw. gewartet werden.

In Chañaral residieren wir diesmal im Aqua Luna, das nach längerem Suchen noch Zimmer frei hat. Neben Bergbau und Hafen spielt der Tourismus im Ort eine gewisse Rolle, weil es beliebte Zwischenstation auf den Weg in den Norden bzw. Süden ist. Die Umgebung grenzt an die Atacama und ist mit 9mm Niederschlag pro Jahr sehr trocken.

Blick aus dem Hotel Aqua Luna	Erzhafen von Chañaral

Seit einigen Jahren werden in Chile die Straßen großzügig ausgebaut. Es gibt hier nur Schwerverkehr und Lokalverkehr der Minenbetreiber. Touristen sind eher die Ausnahme. Obwohl einzige Nord-Süd-Verbindung, löst sich die Kolonne rasch auf. Überholen ist auf der schnurgeraden Ruta 5 sowieso kein Problem. Wenn der Lastwagen links(!) blinkt, hat man freie Fahrt.

Die Wüstenortschaft Incahuasi an einer Bahnlinie samt Bahnhof erinnert mich an einen Faller Modellbaukatalog aus meiner Jugend.

Sechzig Kilometer vor La Serena, unserer heutigen Zwischenstation, machen wir einen 45-km-Abstecher zum Fischerdorf Punta de Choros. Der kleine Ort hat gerade einmal 350 Einwohner, die vom Fischen und den Touren auf die Isla Gaviotas, Isla Damas und Isla Choros leben. Schließlich befindet sich hier das Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, laut Lexikon das größte Reservat der Humboldtpinguine. Diese leben zwischen dem  5. und 42. Breitengrad, verfügen also über gute Navis. Sie werden ca. 50 cm hoch und bis 5 kg schwer. Die Angaben, wie viele Individuen es weltweit gibt, bewegen sich nach neuesten Schätzungen zwischen 12.000 und 46.000. Am besten selber nachzählen! mehr...

	Humboldtpinguine
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Lageplan

Es ist schon nach 5 Uhr am Nachmittag, als wir das Pinguinreservat erreichen. Wir sind um diese Tageszeit die letzten Besucher und lassen uns es nicht nehmen, eine 90-Minuten-Bootsfahrt unter Führung eines CONAF-Mitarbeiter (Corporación Nacional Forestal) um die Inseln Choros und Damas zu unternehmen. Pinguine Seelöwen, Kormorane, Pelikane und Albatrosse in ihrem natürlichen Lebensraum quasi auf Tuchfühlung zu sehen, ist wirklich einzigartig. 

Rotfußkormoran	Pelikan		Albatros	Albatros

Dieser Albatros (Foto oben rechts), den unser Bootsführer streichelt, ist weder zahm noch krank. Er hat schlichtweg zu viel gefressen und ist eine Zeit lang flugunfähig.

Verbreitung der Albatrosse Albatrosse sind sehr große Seevögel mit langen, schmalen Flügeln. Sie haben Spannweiten von 2 bis 3,5 Meter. Mit bis zu 12 Kilogramm gehören sie zu den schwersten flugfähigen Vögeln. Albatrosse sind zwar sehr gute Flieger, haben jedoch große Probleme mit Start und Landung. Sie brauchen lange Start- und Landebahnen. Bei der Gleitlandung mit zu hoher Geschwindigkeit kommt es öfter zu schweren Verletzungen.

		Bei den Seelöwen Ein Macho sichert sich die Vielweiberei dadurch, dass er junge neugeborene Konkurrenten einfach umbringt. Wie ist die Welt doch schlecht!
Mutterglück bei den Seelöwen	Seelöwe, Macho

Auf der Fahrt nach La Serena geht es durch die abendliche Wüste.

Kaktus	Kaktusblüten

Das Elqui-Tal, das wir tags darauf besuchen, ist ein besonderes Juwel in der Gegend um La Serena. Das Tal wird von den Flussläufen des Rio Turbio und des Rio Elqui beherrscht, die aus den Anden kommen und nach Zusammenfluss im Pazifik münden. Auf 430 m befindet sich der Puclaro-Staudamm, der für die Wasserversorgung der tieferen Regionen für Wein-, Obst- und Gemüsebau dient.

		Der Wasserstand im Puclaro-Stausee ist für die Jahreszeit - es ist der 7. Dezember 2012 - extrem niedrig, da die Trockenperiode gerade erst beginnt.
Valle de Elqui	Puclaro-Stausee

Bevor wir nach Pisco Elqui, unserem eigentlichen heutigen Ziel abzweigen, besuchen wir Vicuña, die Geburtsstadt der Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral, die im nahegelegenen Montegrande bzw. in Pisco Elqui aufwuchs.

Vicuña, Plaza de Armas	George Nobl, Leyenda Culturales Ancestrales	Torre Bauer

			"Wie traurig wäre die Welt, wenn alles schon getan wäre, es keine Rose mehr zu pflanzen gäbe und alle Aufgaben gelöst wären!" Gabriela Mistral
Montegrande		Denkmal Gabriela Mistral

Gabriela Mistral (1889 - 1957), Pädagogin, Dichterin und Diplomatin, deren Namen Schulen, Brücken und Straßen tragen, hat als erste lateinamerikanische Schriftstellerin 1945 den Literaturnobelpreis erhalten. Sie gilt als Vertreterin des Modernismus, der als Gegenbewegung des Naturalismus und Symbolismus entstand, und bedient sich der Ästhetik, um über das tägliche Leben zu schreiben. "Spürst du meine Zärtlichkeit" gibt auf 85 Seiten einen Einblick in die gefühlvolle Lyrik ihres 1922 erschienenen Gedichtbandes "Desolacion".

In Montegrande trinken wir Mote con Huesillo, das typische alkoholfreie Erfrischungsgetränk der Chilenen, das schon fast eine kleine Mahlzeit ist: Eingelegte Damascos (Marillen, Aprikosen) im eigenen Saft mit angekeimten Weizenkörnern: Kühl -  köstlich - kantastisch!

Wir sind hier an der Wiege des chilenischen Pisco. Den Namen hat er dem "analogen" peruanischen Getränk quasi gestohlen. Ein typischer Prioritätenstreit, der mir völlig egal ist. Bester süßer Wein aus acht verschiedenen Traubenarten, die auch als "Pisco-Trauben" bekannt sind und Muskatellertrauben ähneln, werden hier zu einem besonderen Weinbrand, der dem Cognac nicht unähnlich ist, destilliert. Die Lagerung erfolgt 3, 6, 9, 12 oder 15 Jahre in Fässern aus französischen Eichen. Man unterscheidet zwischen Weißwein- und Rotweinpisco. Weißweinpisco ist fruchtig und wird für Mixgetränke (z.B. Pisco Sour) verwendet, Rotweinpisco ist dunkel, schwer, dem Cognac ähnlich und wird pur getrunken. In einer kleinen privaten Brennerei nehmen wir an einer Kellerführung teil. Unter dem Tischchen auf dem Bild links sind begnadete Zecher bestattet, die für ihre Freunde zum Feiern, wann immer sie sich treffen, Vorräte hinterlassen haben. Wahre Menschenfreunde!

				Grabinschrift Yace aquí Don Manuel Pinto Dentista muy diferente Ejerció su profesión En cantinas solamente. Hier ruht Don Manuel Pinto Ein ganz anderer Zahnarzt Er übte seinen Beruf Nur in Bars (Weinkellern) aus.
Destileria Los Nichos Pisco Elqui	Los Nichos		Grabinschrift aus dem vorigen Foto

Zum sagenhaften Preis von 10.000 Peso (15 EUR) erwerbe ich 2 Flaschen vom Besten und beabsichtige, sie diesmal mit nach Hause zu bringen. Auf meiner letzten Chilereise musste ich wegen der Zwischenlandung in Toronto das köstliche Nass einer karitativen Verwendung zuführen (siehe Reisebericht 2011)

Da noch Zeit bleibt, fahren wir ins "mystische" Cochiguaz. Diese abgelegene Ortschaft in einem Seitental des Rio Elqui hat erst seit wenigen Jahren ein wenig Anschluss (=Elektrizität) an die Zivilisation gefunden. Angeblich werden nirgendwo sonst in der Welt so viele UFOs gesichtet wie dort. Inwieweit die vielen Sonnentage (320-360), der Piscogenuss oder die kalten Nächte auf 1700m Höhe Auslöser dafür sind, wäre ernsthaft nachzuprüfen. Tatsächlich gibt es dort überproportional viele "EH-SO-DERRISCHE" Angebote.

Anmerkung von Arvid: Stichwort: Coriolis: Die Höhenlage, die überdurchschnittlich hohe Anzahl der jährlichen Sonnentage, die kalten Nächte und der Piscogenuss alleine, können es wohl nicht sein, dass in dieser Gegend besonders viele durchgeknallte Typen herumlaufen. Hat denn noch nie jemand die Wirkung der in diesem Bericht schon mehrmals erwähnten Corioliskraft auf die menschlichen Gehirnwindungen untersucht?

UFO-Landeplatz im Valle de Cochiguaz	Rio Cochiguaz Río Mágico Magic River		Absteige und Seminarhaus für mystisch Höherbegabte

Kommentar_von_Arvid: Cochiguaz,______ das war bis vor ein paar Jahren ein Ort ohne Elektrizität, ohne Telefon, ohne Handyempfang. Ufosichter, Yogis, Esoteriker waren unter sich, lebten im Einklang mit den einheimischen Bauern und der Natur. Sie glaubten an den Weltuntergang im Jahr 2012. Sie machten Cochiguaz "berühmt". Später gesellten sich andere hinzu. Geschäftemacher, die von dieser Berühmtheit profitieren wollten. Und weil diese glaubten, dass es dem Geschäft förderlich wäre, nannten sie den Fluss, den Rio Cochiguaz, der durch den Ort fließt, Rio Magico oder - noch besser - Magic River.

Offensichtlich war auch "Good old Moses" vor längerer Zeit schon hier und hat mit seinem Stecken in der Wüste Wasser hervorgezaubert (2. Foto unten). Es sieht tatsächlich so aus.
Tatsächlich ist diese Quelle Wasserversorgung für Weingärten, die auf über 1400 m Seehöhe liegen. 
Teilweise müssen die Weingärten durch Netze vor Wind und Sonneneinstrahlung geschützt werden.(3. und 4. Foto unten) 

Cochiguaz	Quelle in der Wüste	Netze gegen die Sonneneintrahlung	Valle de Cochiguaz

Beim Abendessen in La Serena begegne ich dem Weihnachtsmann sozusagen "himself". Wahrscheinlich ist auch er gerade einem UFO entstiegen Die Bewohner von Cochiguaz haben ja doch Recht!

Wir verlassen La Serena und blicken bei Coquimbo auf das "Cruz del Tercer Milenio" das größte, aber sicher nicht schönste Christus-Kreuz Südamerikas.

Auf dem Weg zurück liegt der Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Er ist ein Biosphärenreservat der UNESCO, liegt 100 km südlich von La Serena fast direkt am Pazifik. Mit nur 100 km² ist der Park relativ klein. Der Küstennebel (Camanchaca) kondensiert hier an den Berghängen und bildet in einer eigentlich wüstenartigen Gegend eine subtropische Vegetation (Nebelwälder oder hydrophile Wälder genannt). Die Anfahrt von der Panamericana zur Küste ist kurz aber dafür schlecht. In der Halbwüste gedeihen viele Arten von Kakteen.

Einteilung der Kateen nach deren Gestalt und Form

Kaktus Eulychnia acida NP Fray Jorge	Origineller Gartenzaun

Der_Nationalpark_Fray_Jorge gehört zum chilenischen Matorall, einer dem Mittelmeerklima ähnlichen Zone, wie es sie außerhalb nur an fünf weiteren Orten weltweit gibt, in der Karte links grün markiert. Die Wanderung durch die Botanik auf 1350 m bei strahlendem Sonnenschein und angenehmer Temperatur führt teils durch schattige Wäldchen.

Entsprechend schwierig ist für den Laien die Bestimmung der Pflanzen, weil sehr viele endemisch, das heißt nur hier beheimatet sind.

Alstroemeria magnifica Var. magenta	Eupatorium glechonophyllum	Parque Nacional Fray Jorge	Blühende Artischocke

Bromeliaceae, Chagual Puya chilensis	Bromeliaceae, Chagual Puya chilensis	Blüte der Puya

La Ligua liegt 150 km nördlich von Santiago, hat ca. 35000 Einwohner und hat traditionell viel Textilindustrie. Kulinarisch besonders interessant ist die Produktion von Zuckerbäckereien, die auch von Privatpersonen produziert und auf etlichen Kilometern um La Ligua auf der Autobahn feilgeboten werden. Bevor wir La Ligua erreichen eröffnet sich ein paarmal der Blick auf den Pazifik. 

Blick auf  den Pazifik		Dulceros de La Ligua

Das Auffinden des Hotels dauert etwas länger, das Suchen eines offenen Restaurants ebenfalls. Die Entschädigung ist köstlicher Corvina (weißer Seebarsch), zu dem der hier gekelterte Sauvignon Blanc bestens passt. Als ich "sicherheitshalber" und vorbeugend einen Pisco als Verdauungshilfe bestelle, bekomme ich statt des erwarteten Stamperls gleich ein ganzes Achterl. Da ich gelernt habe, aufzuessen bzw. auszutrinken, was auf den Tisch kommt, schlafe ich heute besonders tief und fest.

Von La Ligua bis nach Temuco sind es fast 900 km und für einen Tag etwas viel. Dazwischen gibt es aber für uns nichts wirklich Interessantes. Santiago als Großstadt meiden wir. Was mich auf dieser Fahrt sehr beeindruckt, ist, wie enorm sich die Landschaften nördlich und südlich von Santiago unterscheiden. Im Norden fast noch Halbwüste, wo sich nur in bewässerten Gegenden Vegetation befindet. Südlich der Stadt wird es zunehmend grüner und landwirtschaftlicher Wein-, Obst- und Gemüsebau bestimmen das Bild. Nach Italien, Frankreich,Spanien und Australien steht Chile an fünfter Stelle weinexportierender Länder. Es gibt in vielen Lokalen sehr gute Flaschenweine in Abfüllungen zu 375 ml zu verhältnismäßig moderaten Preisen von 3600 bis 6000 Peso (5,5 bis 9 EUR ).

Links: Weinbaugebiete Chiles mit Bebenzentrum aus dem Jahr 2010 Unten: Liste der gekelterten Rebsorten

70 km östlich von Temuco kehren wir bei Adela und Helmut ein. Die Hosteria liegt nochmals abseits der Hauptstraße nach Cunco und ist auf schlechter Zufahrt nicht leicht zu finden, wenn man den Weg nicht genau kennt. Hierher finden, scheint´s, nur Spezialisten mit Navi. Der wackere Schwabe, Helmut, lebt mit Adela, einer Mapuche und seinen zwei Söhnen hier. Sie betreiben eine kleine Landwirtschaft und eine Hosteria. Wir wohnen in einer Cabaña ca.1 km vom Haus entfernt.

Helmut mit Familie	Das Speisezimmer

Der Empfang ist sehr herzlich. Arvid kennt ja jeden zweiten Quartiergeber auf der Reise persönlich, weil er mindestens einmal jährlich vorbeikommt. Der chilenisch-schwäbische Rinderbraten, den Adela für uns zubereitet hat, sucht seinesgleichen. Den "Höhepunkt" des heutigen Tages erleben wir bei der Heimfahrt zu unserer Hütte. Wir verpassen die Abzweigung und ich manövriere beim Umkehren unser Auto so in den Graben, dass wir festsitzen. Dass wir Handy UND Telefonnummer der Hosteria mithaben, ist nicht selbstverständlich. Noch weniger selbstverständlich ist, dass es hier ein Netz gibt. In 15 Minuten ist Helmut vor Ort und bringt uns mit seinem 4X4 in 5 Minuten wieder auf den rechten Weg. Ich sage nur, 3 Männer, keine Aufregung, alles ganz ruhig und normal. Dennoch war es ein anstrengender Tag.
Bevor es endgültig zurück nach Puerto Varas und somit ans Ende der gesamten Reise und des Urlaubs geht, steht noch eine kleine Tour in den Nationalpark Conguillio auf dem Programm. Nach einem gemütlichen Frühstück bei Adela und Helmut machen wir uns auf den Weg.
Der Park liegt etwas abseits und ist mit 600 km² im Vergleich zu anderen chilenischen Nationalparks relativ klein. Er wird vom Vulkan Llaima beherrscht. Dieser bricht regelmäßig aus, zuletzt 2008. Vulkane, die regelmäßig oft ausbrechen, gelten als weniger gefährlich als die, die jahrzehnte- oder jahrhundertelang ruhen.

Rote Blüte eines Quintral auf einem Crucero	Nationalpark Conguillio Wie auf einer Alm in Österreich	Vulkan Llaima Nationalpark Conguillio		Basaltsäulen im Nationalpark Conguillio

Die Laguna Verde (grüne Lagune) hat wenig Wasser und das Wetter im Inneren des Parks lädt zu keinem längeren Aufenthalt ein. Flora und Fauna sind aber einigermaßen wetterunabhängig.
Der Wasserfall Truful Truful hat denselben Namen wie der Fluss, der bei Paddlern und Raftern wegen der schönen Landschaft beliebt ist.

Laguna Verde	Orchidee, Orchidaceae Chloraea multiflora	Wasserfall Truful Truful		Rio Truful Truful

Wir sind im Land der Araukarien	Geierfalke Polyborus plancus

Von Cunco nach Puerto Varas Auch heute bringen wir wieder über 500 km Fahrtstrecke zusammen, die aber dennoch sehr gemütlich zurückzulegen ist, weil wir hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs sind. Die beiden nächsten Tage verbringe ich noch in Puerto Varas, um am Donnerstag, dem 13. Dezember 2012, die Heimreise anzutreten. Es folgen demnächst noch ein paar Ergänzungen zu meiner Reise, die ich bisher nicht unterbringen konnte . Meine längste und beeindruckendste Reise ist vorläufig zu Ende, ich zehre aber immer noch von der Schönheit Chiles und der Vielfalt der Erlebnisse, die ich ohne Arvid so nicht erfahren hätte. Danke Arvid!

 

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© Text + Web: Wolfgang Raab, Bad Ischl, Austria, Arvid Puschnig, Hosteria Outsider, Puerto Varas, Chile